Памятка садовода!

Посадка-памятка:

Памятка садовода!

Когда лучше сажать в саду деревья и кустарники - осенью или весной? Этот вопрос встает перед каждым, кто занимается садом. При этом у многих осенняя посадка вызывает опасения: ведь саженцы и без того испытывают  стресс, а тут не за горами зима с ее морозами… Эти опасения совершенно напрасны.

Многие специалисты и садоводы с большим опытом посадку в осенний период считают самой оптимальной. Почему?

• Лучший срок посадки - период биологического покоя, о наступлении которого свидетельствует окончание листопада. В это время  корни продолжают рост до тех пор, пока температура почвы не опустится до +4 градусов. И до наступления устойчивых заморозков (если, конечно, вы провели посадку в положенный срок) у растений вырастут небольшие впитывающие корешки, которые в новом сезоне начнут рост на 2-3 недели раньше, чем те, что были посажены весной. 
• Прохладная осенняя погода и осадки обеспечат в почве благоприятный для деревца или кустика режим влажности. Так что переживать за то, что саженцы не перезимуют, совершенно не стоит!
• Все основные вредители при осенней посадке уже готовятся к спячке и никакого ущерба вашим юным питомцам не нанесут;
• За зиму растения пройдут закалку, а это значит, что они легче, чем весенние, смогут перенести температурные перепады и возвратные заморозки.  
• Завершив посадочные дела осенью, вы оставите больше времени и сил для многочисленных весенних забот.
• Осенью вы сможете более правильно оценить качество покупаемой продукции. Саженцы в эту пору продаются чаще всего с последними листьями и свежими корнями, а по ним можно судить о здоровье растений.

  Розы

  Посадка . Сажайте эти прекрасные цветы с последней декады сентября до середины октября или с середины апреля до конца мая. Розам нужен яркий свет в первую половину дня, рассеянный свет или полутень во вторую. Почва - влагопроницаемый плодородный суглинок с глубоко залегающими грунтовыми водами. Внимание! Глубина посадки привитой розы должна быть такой, чтобы место прививки оказалось на 10 см ниже уровня поверхности. Посаженная таким образом привитая роза начинает образовывать корни от культурной части куста, а корни шиповника, утрачивая свое предназначение, постепенно отмирают. Если же место прививки оставить над поверхностью, растение будет истощаться и в конце концов погибнет, поскольку культурная часть саженца вечнозеленая, а шиповник – растение листопадное, и это несоответствие привоя и подвоя при неправильной посадке приведет к печальному концу. Саженцы роз с открытой корневой системой перед посадкой следует на сутки замочить в воде. Затем нужно удалить с побегов листья, обрезать секатором незрелые и поломанные побеги, укоротить и корни, и наземную часть до 30 см, удалить с привитых саженцев почки, расположенные ниже места прививки, чтобы из них не развивалась поросль шиповника. Чтобы розочки быстрее оправились от микротравмы, а инфекция не подобралась, свежие срезы замажьте садовым варом, а на корнях припудрите золой. Посадочные ямы для роз выкапывают размером 50х50, соблюдая дистанцию между ними не менее метра. Верхний, плодородный слой почвы, снятый с каждой ямы, смешивают с половиной ведра навоза и часть этой смеси засыпают в ямы, затем хорошо проливают лунки водой. Делать это следует за день-два до посадки. В день посадки приготовьте смесь для предпосадочной обработки корней розы. Для этого растворите в половине литра воды Сапропель (по инструкции) и вылейте этот раствор в девять с половиной литров глиняной болтушки. Окуните в болтушку корни саженца перед тем, как опустить их в яму. Насыпьте на дно ямы холмик из смеси земли с навозом, поставьте на него саженец, корни которого обработаны болтушкой, осторожно расправьте корни, засыпьте их все той же смесью почвы с навозом и тщательно утрамбуйте поверхность. И помните: место прививки привитой на шиповник розы должно оказаться на глубине примерно десять сантиметров под землей, а корневая шейка корнесобственной розы – не менее, чем на пять сантиметров. После посадки розу обильно поливают, а когда вода впитается, в приствольный круг добавляют землю и окучивают саженец на высоту не менее 20 см. Подкормка . Лучшим удобрением считается навоз. Заменить его можно любым органическим удобрением. Минеральные удобрения можно чередовать с органикой или применять вместе. Только за период интенсивного роста, до цветения, проведите не менее пяти подпиток. Когда растение зацветет, навозом или аналогами больше не подкармливайте. Полив . Розы прекрасно переносят засуху и не любят избытка влаги. Поливайте их раз в неделю. Много воды не требуется, переувлажнение обернется плохим внешним видом и риском болезней. Подготовка к зиме. Как только столбик термометра опустился до -5 градусов, розы нужно укрывать. Раньше этого делать не стоит: они не успеют закалиться и в течение длительного укрывания, выпреют от нехватки воздуха и прорастут. Производите работы в сухую безветренную погоду. Осторожно снимите побеги с опор и уложите на лапник или сухие листья. Класть стебли на голую землю нельзя! Первый слой надежного укрытия состоит из природных материалов: листьев, травы, лапника. Затем укутайте розы в полиэтиленовую пленку либо другой непромокаемый материал. Помните, что между розами и укрытием необходима воздушная прослойка. Важно! Снимать укрытие нужно вовремя. Не оставляйте розы в панцире весной надолго: без свежего воздуха во влажной среде они задохнутся и заболеют. На опору после снятия укрытия ветви укладывайте правильно: закрепляйте их не по вертикали, а по горизонтали или по спирали, наклонно. В этом случае свежие силы розочки направят на образование цветков. Особенности обрезки роз. Обрезка английских роз и шрабов. Все слабые, недоразвитые, старые, больные стебли вырезаются безжалостно. Дальше приступают к формированию куста в зависимости от того, какие к нему предъявляются требования. Если нужен небольшой куст с большими цветами, то стебли укорачиваются на половину, а если в саду нужен большой куст с огромным количеством бутонов, то подрезают на треть. Обрезка в любом случае необходима, так как служит для образования молодых, мощных побегов. Обрезка чайно-гибридных роз. В зависимости от целевого назначения чайно-гибридных роз применяют сильную, среднюю и слабую обрезку. При сильной обрезке удаляют более половины побега, оставляя 2-4 почки, при средней - сохраняют 6-8 почек. При слабой обрезке удаляют только верхнюю часть побега, чаще всего подмерзшую или поврежденную. Такие кусты зацветают раньше, на них больше цветков, но по размеру они менее крупные. Если почки не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Приступают к ней, когда почки будут 0,5-0,8 см. Вот тогда медлить с обрезкой не следует. Иначе пойдут молодые побеги, и роза, потратившая на них питательные вещества, может ослабнуть, если ее травмировать в это время. При обрезке у слаборастущих сортов оставляют побеги длиной 15 см с 3-4 почками, у средне растущих - 25 см с 4-6 почками, у сильно растущих - 30 см с 8 почками. 

• Земляника

  Посадка осуществляется в течение всего вегетационного периода. Не стоит сажать землянику после картофеля, капусты, огурцов, помидоров, перца, баклажанов. Не желательно сажать рядом с малиной. Сажают крупноплодную землянику на расстоянии 20-30 см между кустами в ряду, сохраняя междурядья шириной 70-80 см, мелкоплодные сорта высаживают по схеме 20х30 см. Сделайте тяпкой лунки диаметром около 20 см и глубиной 25-30 см, вылейте в каждую около литра воды и сразу опустите в нее кустик рассады. Потом засыпьте лунку грунтом и слегка утрамбуйте его. Заглублять рассаду в почву нужно по корневую шейку, однако необходимо следить за тем, чтобы сердечко не было погружено в почву, иначе растение начинает преть и гнить. Почва: любая, кроме болотистой и слишком сухого песчаного грунта, однако предпочтительны влажные, питательные и воздухопроницаемые супесчаные и легкосуглинистые почвы слабокислой реакции. Полив требуется регулярный и обильный, желательно методом дождевания. В среднем – 1 раз в 7-10 дней, а в период налива ягод – 1 раз в 5 дней. Подкормки . Первая – ранней весной, как только сойдет снег, раствором комплексного минерального удобрения из расчета 1-2 л на молодой и 2-5 л на взрослый куст. Вторая – в период появления цветоносов: сброженным в течение недели раствором птичьего помета (1:20) или коровяка (1:6) с добавлением на одно ведро 1 стакана золы. Расход тот же. Таким же составом проводят подкормку в начале цветения, а в середине августа в почву вносят раствор полстакана золы и 50 г суточной вытяжки суперфосфата в 10 л воды. Подкормки вносят в предварительно увлажненную почву, стараясь, чтобы капли не попадали на цветки и листья. Обрезка . Земляника – растение многолетнее. Ее листья постепенно усыхают, а на их месте вырастают новые. Цикл замены старых листьев новыми длится около 60 дней. Обрезают листья сразу после сбора основного урожая, в августе, не дожидаясь, пока созреют остатки ягод, и тогда к наступлению холодов земляника успеет обрасти новыми листьями. Если вы затянули с обрезкой и боитесь, что новые листья вырасти уже не успеют, не обрезайте старые, пусть они остаются на грядке. После обрезки грядки с земляникой в целях профилактики обрабатывают инсектицидами и фунгицидами. Подготовка к зимовке. Перед наступлением холодов в районах с прохладным климатом грядки земляники накрывают сплошным слоем соломистого навоза или опавших листьев толщиной 5-7 см, чтобы защитить листья и корни растений от вымерзания в случае бесснежной и морозной зимы.

   

  Виноград

  Посадка. Сезон посадки - весна и осень. Лучшее место – участок в средней части склона с южной, западной или юго-западной стороны. Перед высадкой в грунт корни саженца в течение 12-24 часов держат в чистой воде, однолетний побег обрезают на высоте 3-4 глазков, корни на верхних узлах обрезают, а на нижних лишь слегка укорачивают. Перед тем, как посадить виноград, корни саженца опускают в болтушку, приготовленную по такому рецепту: в 10 литрах воды растворяют чайную ложку гумата, затем добавляют в раствор столько глины, чтобы получилась жидкость консистенции магазинной сметаны. После обработки корней болтушкой саженец опускают в яму, располагают его на холмике почками на север, а корневой пяткой на юг, расправляют корни и присыпают их слоем питательного грунта толщиной 10 см. Затем внесите в чернозем песок из расчета 1:1 и заполните яму доверху этой почвосмесью. Полив осуществляйте весной, сразу после снятия укрытия. Расход на один на куст – 4 ведра воды с размешанной в них пол-литровой банкой золы. Следующий полив – за неделю до начала цветения, третий – после цветения. Когда ягоды начнут окрашиваться, полив прекращают, но за неделю до укрытия проводят подзимний полив. Подкормка удобрений, внесенных в посадочную яму хватит на 3-4 года. В начале пятого сезона ранней весной в приствольный круг винограда вносят полное минеральное удобрение, а за неделю-полторы до цветения – жидкие органические удобрения (раствор куриного помета или коровяка с добавлением фосфатов и калийного удобрения). В начале созревания ягод почву удобряют калийно-фосфорным комплексом. Обрезка. Летом регулярно прищипывайте лозу, чтобы она не вытягивалась выше 170 см.  Необходимо своевременно удалять пасынки, образуемые лозой. В середине июля удалите все листья, которые перекрывают доступ света к плодам. Осеннюю обрезку лучше проводить в два этапа. Как только вы снимете с куста все гроздья, очистите ветки от тех звеньев, которые уже дали плоды, от хилых побегов и волчков. Второй этап обрезки начинается спустя две недели после опадания листвы. Обрезают виноград при температуре воздуха не ниже -3 ºC, пока ветки не приобрели хрупкость. Обрезать саженцы несложно: удалите лишние побеги, оставляя на кусте от трех до восьми рукавов, растущих под углом от почвы. Подготовка к зимовке. Основания кустов высоко окучивают землей, а лозы обрезают так, чтобы их можно было пригнуть к земле. Укрывают виноград лапником, а в случае сильных морозов дополнительно набрасывают на лапник снежный сугроб. 

   

  Малина

  Посадка - весной или в сентябре-октябре на хорошо освещенном участке. Почва - легкие плодородные грунты, оптимальный водородный показатель -5,7-6,5 pH. Не подходят для выращивания кустарника ни низины, ни крутые склоны, ни возвышенные участки. Категорически не подходят для выращивания малины участки, на которых до того росли пасленовые (помидоры, картофель, перец). Лучшие предшественники – бобовые или зерновые культуры. Ранней весной выкопайте ямы размером 50х40х40 см, отложив верхний, плодородный слой в сторону. Расстояние между ямами в одном ряду должно быть не менее 50 см, а между рядами – не менее полутора метров. Для каждой ямы вам понадобится по 10 кг компоста или перегноя, по 50 г сернокислого калия, по 400 г древесной золы и по 100 г гранулированного суперфосфата. Поместите в яму саженец малины, чтобы почка замещения оказалась немного ниже уровня поверхности, аккуратно расправьте корни, засыпьте яму грунтом, сделайте вокруг саженца неглубокую лунку и заполните ее водой. Когда вода впитается, засыпьте лунку перегноем, опилками или сухой соломой, а саженец обрежьте на высоте 30 см над уровнем участка. Полив в засушливое лето – обильный, чтобы почва насыщалась влагой на глубину 30-40 см. Больше всего вода нужна растению в мае, в период роста и созревания ягод, и осенью. Подвязка . Кусты малины нуждаются в опоре, и для этой цели малина весной подвязывается к шпалере. Для того чтобы соорудить шпалеры, в начале и в конце каждого ряда по обеим сторонам вкапывают прочные столбики высотой до полутора метров и натягивают между ними два ряда проволоки: первый – на высоте 60-70 см. от земли, второй – на высоте 120 см. Через каждые пять метров в почву втыкают колья, не позволяющие проволоке провисать. Побеги малины веерообразно располагают по проволоке и подвязывают к ней шпагатом. Через два года между столбиками натягивают еще два ряда проволоки: один – на высоте 30 см от уровня почвы, второй – на высоте полутора метров. Подкормки проводите весной – азотными удобрениями, осенью – калийно-фосфорными. Перед похолоданием почву перекапывают с компостом и золой. Подготовка к зимовке. Обрежьте малину после того, как она перестала плодоносить, и она направит все силы на рост молодых побегов, которые дадут урожай в будущем году. Ремонтантные сорта малины обрезают после второго урожая. Все обрезанные побеги лучше сжечь, чтобы уничтожить насекомых, их личинки и возбудителей болезней, которые могли в них поселиться. Кусты малины нужно пригнуть к земле как можно ниже и прикрепить в таком положении к нижней проволоке шпалеры. Удалите с побегов листья, проведя рукой в рукавице по побегу снизу вверх (только не наоборот, иначе вы сорвете цветочные почки!). Подготовка малины к зиме преследует одну цель: малина должна вся оказаться под снегом. Если снежного покрова будет недостаточно для того, чтобы укрыть весь лежащий куст, вам придется набрасывать снег сверху.

   

   

  Смородина

  Посадка смородины проводится весной и осенью. Ямы для посадки смородины должны быть приблизительно 55х55 и глубиной около 45 см. Расстояние между ними – полтора-два метра. В каждую яму вносят ведро перегноя, 100 г суперфосфата и 45 г хлористого калия. Чтобы избежать ожога корневой системы саженца, сверху удобрения присыпают слоем почвы толщиной в 7-9 см. Саженцы погружают в ямки под наклоном 45º таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 5 см. Слегка присыпьте корни землей, уплотните ее, полейте саженцы из расчета полведра воды на каждый куст и досыпьте яму грунтом доверху. Затем сделайте борозду вокруг куста и налейте в нее воды. Замульчируйте почву под кустом перегноем, чтобы после полива не образовывалась корка. Обрежьте побеги саженца на высоте 10-15 см от земли, чтобы на коротких остатках побегов было всего по 4-5 почек, а отрезки можете воткнуть во влажный грунт, где они почти наверняка пустят корни. Полив - регулярный, примерно один раз в пять дней, расходуя на каждый 1 м² участка по 20-30 л воды: грунт должен промокнуть на глубину 30-40 см. Белая и красная смородины менее влаголюбивы. ОбрезкаОсенью кусты черной смородины второго года жизни освобождают от нулевых побегов, оставляя лишь 3-5 самых крепких из них, которые станут в будущем скелетными ветками. На кустах смородины третьего и четвертого года вырезают нулевые побеги, оставляя 3-6 самых развитых. Не позволяйте кустам загущаться, вырезайте недоразвитые и слабые побеги из середины куста. Ветки второго и третьего года обрезают, оставляя по две-четыре почки на каждом разветвлении. К этому возрасту при правильной и своевременной обрезке куст формируется окончательно. На следующем этапе появляются ветки старше шести лет, которые следует вырезать под корень. Все остальные ветки обрезаются по описанной схеме. Белой и красной смородине достаточно весенней обрезки. Подкормки . Если почва перед посадкой смородины заправлялась удобрениями, подкормки начинают вносить только с третьего года: ранней весной на участок вносят азот, в июне-июле осуществляют три внекорневые подкормки кустов, осенью грунт в прикорневой области перекапывают с навозом, компостом или куриным пометом и с фосфорно-калийным удобрением. Чтобы укрепить ее иммунитет к болезням и вредителям и заложить основу для хорошего урожая специалисты рекомендуют в июне-июле провести три внекорневые подкормки смородины: 3 г борной кислоты, 5 г марганцовки и 35 г медного купороса разводят по отдельности и смешивают с 10 л воды. Этим составом опрыскивают кусты после захода солнца или в пасмурный безветренный день.

   

  Плодовые деревья 

  Посадку проводите весной до начала соко движения и осенью. Высаживать саженцы плодовых деревьев нужно на открытых местах без сильных сквозняков, вдали от строений и других деревьев, особенно нежелательно для молодого деревца соседство со старыми деревьями, кроны которых будут загораживать от саженца солнце, а корни – отнимать питание. Почва: плодородная, нейтральной реакции. Перед посадкой осмотрите корни саженца, и если обнаружите поврежденные или подгнившие участки, обрежьте их до здоровой ткани и обработайте раны измельченным углем. Подержите перед посадкой корни растения 3-4 часа в воде, чтобы они расправились и напитались влагой. Выкопайте яму размером 50х50, глубину определите по длине корней саженца. Насыпьте на дно ямы немного питательной почвы, смешанной с 0,5 л золы, затем вылейте в яму ведро воды, размешайте ее с почвой, опустите в эту болтушку корни саженца, расправьте их и засыпьте яму плодородной землей почти до самого верха. Затем вылейте еще ведро воды, а когда она впитается, посыпьте сверху столько земли, сколько нужно, чтобы выровнять поверхность. Корневая шейка деревца должна находиться на уровне поверхности. В последнюю порцию почвы добавьте любое комплексное удобрение. После посадки укоротите ветви на две-три почки, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Если у вашего саженца уже сформированы скелетные ветки, проверьте, не длиннее ли они, чем центральный побег, и если длиннее, то укоротите их. В течение первых пяти-шести недель после посадки выливайте под саженец ведро воды каждый день, если только всю весну не идут дожди. И обязательно замульчируйте приствольный участок компостом, биогумусом, куриным пометом или перепревшим навозом, а сверху на слой органики положите слой сухой травы или соломы толщиной в 5 см. Под таким укрытием создаются идеальные условия для жизнедеятельности дождевых червей, которые рыхлят и удобряют почву на ту глубину, в которой питаются корни деревца. От этого почва становится легкой и плодородной, кроме того, мульча сдерживает рост сорной травы, и вам не придется бесконечно орудовать тяпкой. Полив следующим образом: после посадки – еженедельно выливают по ведру воды под каждый саженец, затем – один раз в 2-3 недели, в сильную жару и засуху – 1-2 раза в неделю. Подкормки . Первая подкормка – в конце апреля органическими удобрениями, вторая – перед цветением, третья – в период налива плодов, и заключительная осенью. Обрезка . Проводите обрезку весной - до начала сокодвижения, а осенью - после листопада. Уход за плодовыми деревьями предусматривает формирование кроны, работы по которому ведутся ежегодно. Правильное формирование стимулирует более раннее созревание дерева к плодоношению, большие урожаи, долгую жизнь и хорошую зимостойкость. Молодые тонкие ветки обрезают секатором, те, что потолще, приходится спиливать. Инструменты для обрезки должны быть острыми, иначе вы рискуете разлохматить кору и древесину, и рана будет заживать дольше. Срезы веток нужно обработать садовым варом, при этом предварительно продезинфицировать их раствором медного купороса и извести в пропорции 1:10. Однако следует знать, что старая, сухая ветка яблони обрабатывается варом сразу, а молодая – только через сутки. После того, как вы при посадке укоротили главный побег, молодую яблоньку не обрезайте года два или три, удалите лишь сухие и поломанные побеги. Подготовка к зимовкеОсенью деревья окучивают на высоту 15-20 см, приствольный круг мульчируют перегноем, торфом или компостом, а стволики молодых деревьев белят раствором мела. Если в вашей местности зимой свирепствуют грызуны, для которых кора является лакомством, обвяжите стволики молодых деревьев лапником или тростником, чтобы зайцы не добрались до коры.

• Ягодные культуры 

  Посадка - как весной, так и осенью. Корневая система у растений достаточно длинная, поэтому не сажайте их в низине, чтобы не подвергать риску поражения грибными болезнями. Выделите солнечное место на пригорке или на равнинном участке, защищенном от холодных северных и восточных ветров, с нейтральной или слабокислой почвой, показатель рН которой близок к 6. Почва: песчаная, супесчаная, суглинистая и даже глинистая, нейтральной или слабокислой реакции. Перед посадкой замочите корни саженцев на сутки в растворе органических удобрений из расчета 3-4 столовых ложки гумата натрия на пять литров воды. Саженцы располагают в яме прямо или слегка под наклоном таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров ниже уровня грунта, корни должны быть хорошо расправлены. Землю засыпают в яму частями, каждую порцию земли уплотняют. Посаженные кустики поливают ведром воды, а когда она впитается, участок мульчируют двух-трех сантиметровым слоем торфа или перегноя – эта мера сократит испарение влаги и воспрепятствует образованию корки на поверхности грунта. После посадки и мульчирования участка проведите обрезку побегов, оставив от каждого лишь отрезок примерно пяти сантиметров длиной с пятью-шестью почками. Полив - капельный или внутрипочвенный, от 3 до 5 поливов за сезон. Способ дождевания категорически не подходит. Подвязка проводится следующим образом: свисающие ветки поднимают от земли сеткой или растяжками. Обрезка осуществляется до набухания почек – в санитарных целях, и основная обрезка – осенью, в период листопада. Подкормки . Весной под каждый куст вносят по полведра компоста, 50 г суперфосфата и по 25 г сульфата аммония и сернокислого калия. Если куст очень крупный и обильно плодоносящий, увеличьте норму вдвое. Удобрения вносятся в грунт по периметру кроны – именно в этом диаметре залегают корни крыжовника – и заделываются посредством рыхления почвы. Сразу после цветения, а потом еще спустя 2-3 недели проводится подкормка раствором коровяка в пропорции 1:5 из расчета по 5-10 литров на каждый куст. 

  Лианы (Жимолость, Девичий виноград, Кампсис)

  Посадка - весна и осень. Лианы любит влажную плодородную почву, в которую перед посадкой необходимо внести под перекопку минеральные и органические удобрения: калий, азот и перепревший коровий навоз. Причем перекопать почву с удобрениями нужно как минимум недели за две до посадки. В зависимости от того, с каким намерением вы высаживаете растение, выкопайте яму или траншею. Размер ямы должен быть примерно 50х50х50 см, а траншеи – 50 см в глубину и 50 см в ширину. Затем в яму помещают саженец, расправляют его корни и заполняют грунтом оставшееся пространство. Посадку производят с учетом проседания почвы, поэтому корневую шейку оставляют на 5 см выше уровня земли. После обильного полива земля осядет, и шейка окажется вровень с поверхностью. Когда вода впитается, замульчируйте приствольный круг органическим материалом. Освещение .Растениям нужно яркое солнце в первой половине дня, потом – рассеянный свет или полутень. Почва должна быть питательная, хорошо дренированная, слабощелочной реакции. Полив - с весны до конца лета – умеренный: почва в приствольном круге должна быть все время чуть влажной, а с середины сентября полив постепенно сокращают. Подкормки. Для того чтобы стимулировать обильное цветение лианы в грунт ранней весной вносят органику или комплексные минеральные удобрения для цветущих растений. В течение лета можно проводить обработку жимолости удобрениями или растворами микроэлементов по листьям. Обрезка. Лианы нуждаются как в формирующей, так и в санитарной обрезке. Сразу после посадки побеги растения обрезают до одной трети длины, а на второй год выбирают из отросших побегов 3-4 самых сильных – эти побеги станут скелетом куста. Остальные побеги вырезают под корень. В течение сезона подрастающее до высоты опоры побеги подрезают или направляют по опоре в нужную сторону. Впоследствии регулярно вырезают больные, поломанные, подмерзшие или загущающие куст ветки, иначе растение будет выглядеть неопрятно. Подготовка к зиме закрыть приствольный круг толстым слоем сухой листвы; снять с опоры растение и уложить его на подстилку из листьев, cверху укрыть спанбондом, лутрасилом или лапником. 

• Хвойные растения

  Можжевельник

  Этот вечнозеленый хвойник с густой стелющейся кроной обладает прекрасным хвойным ароматом, который распространяется на большие расстояния.  Чтобы получить красивое здоровое растение, его необходимо посадить, выбрав правильное место, почву и время высадки. Реакция почвы зависит от вида растения (например, обыкновенному можжевельнику требуется щелочная реакция). Для получения такой реакции в грунт внесите муку из доломита или гашеную известь. Остальные виды предпочитают кислую реакцию. Это достигается внесением в почву торфа и песка, мульчированием с использованием древесной стружки и торфа. Посадка .Сажайте в апреле-мае или октябре. Подготавливайте посадочную яму размером 1 на 1 м. Для растений, которые не любят застоя влаги, устраивайте дренаж: на дно ямы насыпьте щебень, битый кирпич. Аккуратно вынимайте саженец из контейнера и опускаем в яму (не заглубляя). Засыпьте землей и обильно полейте. Освещение - требуется яркий солнечный свет, для некоторых видов – легкая полутень. Поливайте  только в сильную жару и засуху. Высаженные растения больше нуждаются в аккуратном регулярном поливе, чем в каких бы то ни было подкормках. Зимой их хвоя может пострадать от обильного снегопада, поэтому у высокорослых и среднерослых кустарников ветки необходимо подвязывать. Для предотвращения обгорания стелющиеся формы накрывают спанбондом, но обычно в этом нуждаются только молодые растения в 1й и 2й годы после посадки. Подкормки. Это может быть перегной, который полежал в бурте 1,5 – 2 года. Нельзя использовать свежий навоз, в котором много свободного аммиака. Переизбыток азота плохо сказывается на состоянии хвои. Она желтеет и сохнет, а вместе с ней и ветки. Перегной желательно добавлять при посадке. И следующие 3 года удобрения не использовать. За исключением случаев, когда хвойник растет на песчаном грунте. Компост, чем удобряют можжевельник осенью, используют раз в 3 года для взрослых растений. Его перекапывают с верхним слоем грунта над корнями. После чего поливают и мульчируют. Молодым деревцам можно добавлять компост чаще – 1 раз в год весной, чтобы ускорить рост и набор зеленой массы. Также осенью можно подкормить популярным веществом - древесной золой. Чтобы не тратиться на специальные добавки, один раз в год необходимо делать раствор золы и поливать куст. 300 г вещества добавляют на ведро воды и настаивают. В таком виде удобрение быстрее усваивается. Зола имеет щелочную реакцию и снижает кислотность на участке, где посажен можжевельник. Для восполнения запасов гумуса применяют сидераты. Их складывают в бочку и заливают водой. Когда начнут бродить, поливают грунт полученной жидкостью, а растительные остатки выкладывают вокруг кустарников, прикрывая сверху слоем коры. Это необходимо, чтобы создать затемнение. Обрезка .Поскольку можжевельник очень медленно растет и плохо восстанавливается, его нужно обрезать только при выращивании в качестве живой изгороди. Зимовка. Можжевельник растение морозоустойчивое, поэтому в теплых районах и в средней полосе он зимует в открытом грунте без укрытия, вам нужно будет только стянуть и перевязать его ветви шпагатом. В укрытии лапником нуждаются только молодые растения. 

   

  Туя

  Это “жизненное дерево” неприхотливо, славится несложным уходом, красотой и устойчивостью к морозам. Растение можно сажать в открытый грунт практически в любое время года, но наиболее благоприятна для высаживания туи весенняя пора. В плане конкретного времени посадки тую можно отнести к универсальным растениям, поскольку она одинаково хорошо приживается на участке как при весенней, так и при осенней высадке, главное в обоих случаях — соблюдать определенные требования к процессу. Главное, чтобы до первых заморозков оставалось 2-3 недели (этого достаточно для нормального укоренения в открытом грунте). При выборе времени для процедуры рекомендуется ориентироваться на погодные условия. Наиболее комфортная и подходящая температура для укоренения: 10-15 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью. Летом не стоит сажать культуру при жаркой, засушливой погоде, потому что саженец может погибнуть из-за неблагоприятных условий. Если же в июле, августе наблюдается мягкая, не жаркая погода, то можно без проблем посадить саженец в это время. Правила посадки. Выкопайте яму,  размер которой будет зависеть от величины корневой системы саженца – она должна быть на 35-40 см шире и на 15-30 см больше в глубину, чем земляной ком туи. Если вы сажаете несколько растений, расстояние между ними в зависимости от размеров взрослых растений выдерживают от 1 до 5 м. При высадке туи вдоль аллеи дистанцию между саженцами соблюдают в 3,5-4 м. 

• Поместите на дно ямы дренаж (смесь почвы с небольшим количеством компоста или хорошо перепревшего навоза), распределите ровным слоем примерно 8 см.;
• Подготовьте смесь из торфа, песка и земли (2:1:1), присыпьте ею дренажный слой (если посадка осуществляется весной, то необходимо на данном этапе внести удобрение);
• Поместите дерево или куст в яму и присыпьте грунтовой смесью так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.

• Чтобы достать до верхних веток, нужно:

• обернуть конец палки тканью
• поддеть ею ветку и раскачивать ее вверх-вниз

• Освещение. Необходим яркий свет с утра и полутень после полудня. Полив. Осенний полив туи напрямую зависит от количества осадков в конкретной местности. Если дождей было много, то дополнительно поливать тую не рекомендуется. Если же осень выдалась на удивление сухой, то следует провести влагозарядный полив. Подкормки осуществляют весной, полным минеральным удобрением. Если вы вносили удобрение при посадке, растение подкармливают первый раз только через два года. Обрезка. В санитарных целях ее проводить лучше весной, при этом формирующая обрезка для туи не обязательна. Подготовка к зиме, зимовка. Молодые растения, которым не исполнилось пяти лет, нужно укрывать на зиму лапником. Перед тем, как укрыть тую на зиму, ее высоко окучивают, а приствольный участок мульчируют толстым слоем торфа. Взрослые растения зимуют без укрытия, но мульчировать участок вокруг них нужно обязательно. Если зимой выпадет слишком много снега, он может поломать густую крону и ветки даже взрослой крупной туи. Для того чтобы этого не случилось, туи на зиму связывают шпагатом. В конце зимы на нее набрасывают нетканый укрывной материал, чтобы туя не пострадала от сильного весеннего солнца,. Иногда от резких перепадов температуры зимой на коре туи образуются трещины. Весной их замазывают садовым варом и плотно стягивают кору, чтобы раны зарубцевались.

   

  Кипарисовик

  Посадка производится предпочтительно весной, в апреле, но можно и ранней осенью. Это неприхотливое растение быстро укореняется и адаптируется к новым условиям существования. Выбор места для посадки. Поскольку кипарисовик любит свет и влагу, об этом нужно помнить, выбирая место для посадки. Выбирайте для этого растения солнечный участок, так как в тени цвет кроны потеряет насыщенность цвета. Особенно это важно для сортов с желто-зеленой и янтарной хвоей. В то же время, место для посадки должно быть защищено от сквозняков, так как зимние ветра могут способствовать замерзанию растения. Для посадки следует выбирать ровный участок или возвышенность, но не низину, где после зимы долго застаивается холодный воздух. Выбор почвы. Нужно учитывать, что кипарисовик хорошо растет только на нейтральных или слабокислых почвах. К тому же большинство сортов влаголюбивы, поэтому почва должна быть умеренно влажной, но не переувлажненной. Чтобы не допустить этого, заранее нужно предусмотреть систему дренирования. Освещение .Растения с желто-зеленой хвоей нуждаются в хорошем свете, а сорта и виды с зелеными иголками нужно сажать в полутени. Полив осуществляйте регулярно,  10 л воды на растение,  в сильную жару частоту и обильность полива увеличить. Подкормки .Посаженный кипарисовик впервые подкармливают минеральным удобрением через 2 месяца. Если сажаете летом, делайте подкормки проводят один раз в две недели до начала августа. Затем делают перерыв и последний раз удобряют растение перед подготовкой к зиме – в конце октября. Для молодых экземпляров концентрацию средства делают в 2 раза слабее, чем для взрослых. Обрезка производится весной и осенью. В это время проводите формирующую обрезку, обрежьте третью часть прироста нынешнего года, сохраняя естественную форму кроны. Подготовка к зиме. Морозостойким видам и сортам  в  первые 3-4 года после посадки требуется защита - не столько от холода, сколько  от ярких лучей  весеннего и зимнего солнца. В этих целях кипарисовики надо обернуть мешковиной или другим нетканым материалом. Чтобы растение не испытывало дефицит влаги в зимние месяцы, подготовьте его к холодам - обильно полейте. 

   

  Сосна

• Посадка. Посадка этого вечнозеленого дерева приходится на конец августа - середину сентября или конец апреля - начало мая. Освещение - света растению требуется много. Полив. Взрослой сосне достаточно естественного полива. Саженцы в первые два года надо обильно полить в октябре. Обрезка. В обрезке сосна не нуждается, но крону можно будет сделать более густой, замедлив при этом ее рост, если обламывать руками молодые (светлые) ветки сосны на треть длины. Подкормки - в течение первых двух лет почву под деревцами удобряют  раствором комплексного минерального удобрения из расчета 40 г на на один квадратный метр. В дальнейшем   достаточно будет питания от хвойной подстилки. Подготовка к зиме, зимовка. Под ветки надо поставить опоры, это защитит их  от поломки под тяжестью ледовой корки, которая образуется при внезапной оттепели и перепадах дневных плюсовых и ночных минусовых температур.  От обильного  снега  ветки, особенно тонкие, тоже могут обламываться. Трясти деревья, дергать за ветки не следует - они в это время очень хрупкие и могут потрескаться от любого, даже небольшого усилия. С веток, до которых  можно дотянуться, снег удобно стряхнуть веником или щеткой с длинной ручкой. 

• Лилии

  Обработка перед посадкой. Перед посадкой луковицы очищают от ржавых чешуек с бурыми пятнами, вырезают подгнившие или подозрительные места и увядшие или слишком длинные корни, затем выдерживают полчаса  растворе фунгицида. Выбор места посадки. Выбирайте солнечный участок, защищенный от ветра. К почве лилии очень требовательны: почва должна быть рыхлой, плодородной и дренированной. Примерно за 2-3 недели до начала посадочных работ перекопайте почву с золой (только если вы не собираетесь сажать восточные гибриды – они любят кислую почву), торфом и перегноем, добавив немного минерального удобрения. Разровняйте участок, слегка утрамбуйте и полейте. Посадка. Сажать лилии можно и весной, и летом, и осенью. Примерная схема глубины погружения луковицы в грунт: низкорослые сорта: крупные луковицы – на 10-12 см, мелкие – на 7-8, расстояние между луковицами – 15-20 см; среднерослые сорта: крупные – 12-15 см, мелкие – 10 см, расстояние между луковицами – 20-25 см; высокорослые сорта: крупные – 15-20 см, мелкие – 10-12 см, расстояние – 25-30 см. Если в вашем регионе зима довольно мягкая, можно оставлять лилии без укрытия, особенно морозостойкие сорта. Более нежные сорта, которые хуже переносят суровую зиму (трубчатые и восточные гибриды), следует прикрыть слоем торфа, или древесными опилками до наступления морозов, а когда земля подмерзнет, насыпать сверху предварительно заготовленную опавшую листву или еловые лапы. Чем глубже посадка, тем позже зацветет лилия, зато ее луковица даст больше деток. Полив. Не стремитесь все время держать почву мокрой, лилии этого не любят. Полив осуществляется в засушливое лето под корень утром или днем. После полива почву нужно аккуратно разрыхлить, при условии, что вы не замульчировали почву вокруг лилий для предотвращения высыхания. После цветения полив можно уменьшить, но поливать придется до поздней осени. Подкормки. Первый раз подкармливают лилии ранней весной, до того, как из-под земли появятся побеги: вносят комплексное удобрение по норме 30 г/м2. Такую же подкормку нужно провести и в период бутонизации. Когда лилии отцветут, их луковицам понадобятся калийно-фосфорные удобрения для восстановления: 10 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 1 м2.  Если ваша лилия – первогодка, лучше будет аккуратно удалить бутоны, не дав им раскрыться, чтобы она сохранила силы, окрепла и на следующий год порадовала вас полноценным цветением. Удалять нужно и увядшие цветки с цветоносов, так как они мешают развиваться новым. Подготовка к зиме Если в вашем регионе зима довольно мягкая, можно оставлять лилии без укрытия, особенно морозостойкие сорта. Более нежные сорта, которые хуже переносят суровую зиму (трубчатые и восточные гибриды), следует прикрыть слоем торфа, или древесными опилками до наступления морозов, а когда земля подмерзнет, насыпать сверху предварительно заготовленную опавшую листву или еловые лапы.

• Ирисы

  При выборе места посадки соблюдайте следующие правила: выбирайте хорошо освещённый солнечный участок, защищённый от резких порывистых ветров; чтобы отводилась лишняя влага, а посадки освещались равномернее, должна быть небольшая возвышенность с лёгким уклоном на южную сторону; при застое жидкости или близком расположении грунтовых вод придётся сооружать дополнительный дренажный слой, поскольку у этой культуры корневая система поверхностная и не переносит избытка влаги. Технология посадки корневища ириса: Выкапываем неглубокую посадочную ямку (10–12 см), в центре которой формируют холмик высотой около 2–3 см.;Оставляем между отдельными экземплярами при посадке от 10 до 50 см., в зависимости от сорта и габарита растений;Размещаем корневище на вершине холмика, расправив впитывающие корешки по его склонам, корни присыпаем землёй и уплотняем грунт. При этом корневая шейка и некоторая часть корневища с небольшим изгибом должны оказаться выше поверхности почвы (изгиб поворачивают к югу), а веер из листвы располагаться вертикально. Умеренно увлажняем грунт (0,5 л на куст). Луковичные разновидности ирисов высаживают на глубину, равную трём диаметрам головки, обычно получается около 10–12 см. Важно! Нельзя засыпать верхнюю часть лопатки ириса! Преимущества осенней посадки ирисов: До наступления настоящих холодов растение качественно укореняется, благополучно переживает зиму, а затем весной, очень рано, трогается в рост. Сформировавшиеся на корневище почки возобновления уже хорошо видимы, они окрепли и произошло одревеснение.В осеннее время численность насекомых-вредителей резко падает. Вред, который они способны нанести цветам, гораздо меньше, чем весной.

• перепревший навоз (компост или перегной) - два ведра на 1 м²;
• зола древесная - 100-150 гр. на 1 м²;
• калийно-фосфорных удобрений - суперфосфат (25–30 г на 1 м²⁾ и калийная соль (10–15 г на 1м²); песок, если грунт глинистый и тяжёлый;
• глинистый субстрат на лёгких песчаных почвах, которые плохо удерживают влагу. Полив ирисам нужен регулярный, достаточный, в период бутонизации – обильный. Подкормка осуществляется минеральными комплексными удобрениями в жидком виде до цветения. Во время цветения не подкармливать. Азотсодержащие удобрения и стимуляторы роста в осеннее время под посадку ирисов не вносят, поскольку они вызывают ненужный рост наземной массы и мешают растению хорошо подготовиться к зимовке. Своевременная и грамотная осенняя посадка ирисов позволит им хорошо перезимовать, а весной радовать своих хозяев хоть и коротким, но красочным и буйным ранним цветением. Как известно, время - драгоценный дар, который у нас есть. Поэтому выполнив посадку прекрасных ирисов осенью, когда забот не так много, мы высвобождаем весеннее время, в которое предстоит много работ в саду. Сажать ирисы ничуть не сложнее, чем большинство других корневищных и луковичных культур. Но некоторые нюансы учитывать всё же надо. Пересаживать ирисы каждый год не нужно. Гнёзда чересчур разрастаются только на 4–5-й год, именно тогда их нужно делить и рассаживать. Браться за посадку и пересадку ирисов следует за 5–6 недель до наступления стойких холодов. В регионах с суровыми и холодными климатическими условиями самым подходящим для посадки является конец августа. В средней полосе, где климат чуть мягче, садоводы могут высаживать цветочные луковицы в грунт в начале и середине сентября. Погода южных тёплых районов позволяет проводить эти мероприятия до конца октября. Залогом удачной зимовки будет полноценное укоренение цветка осенью. Цветут ирисы с мая до середины лета. Освещение - растениям требуется яркий солнечный свет в первой половине дня. Почва должна быть плодородная, дренированная, окультуренная на глубину до 20 см. Лучше всего ирисы развиваются и цветут на жирных питательных суглинках, имеющих слабокислую или нейтральную реакцию. Сильно кислотную почву необходимо заранее известковать при помощи доломитовой муки или извести-пушонки. За 5–7 дней до предполагаемого срока высадки землю хорошо перекопайте с внесением следующих компонентов:
•